Toni Belloni (LVMH): “Werte, die für Luxuskunden gefestigt schienen, werden heute in Frage gestellt”

FNW: Was sind die aktuellen Projekte von LVMH in Italien?

TB: Für 2026 ist der Bau eines neuen Ateliers für Louis Vuitton-Accessoires in Pontassieve in der Toskana ex novo geplant. Es gibt auch ein großes Projekt von Loro Piana in Ghemme, im Kaschmir-Distrikt in der Nähe von Novara im Piemont, wo um ein historisches Gebäude herum ein Industriekomplex errichtet werden soll, der die verschiedenen Werkstätten, die derzeit über das Tal verteilt sind, sowie andere Aktivitäten unter einem Dach vereint. Wir renovieren auch einige Hotels der Belmond-Gruppe, darunter das Hotel Cipriani in Venedig. In Mailand wurden in der Via Montenapoleone die drei Flagshipstores von Louis Vuitton, Bulgari und Tiffany & Co. eröffnet, denen die drei Neueröffnungen von Fendi, Dior und Celine in der gleichen Straße folgen werden.

FNW: Haben Sie angesichts der Wirtschaftslage einige Investitionen überdacht?

TB: Investitionsprojekte sind mittelfristig angelegt und können nicht von einem Tag auf den anderen gestoppt oder wieder aufgenommen werden. Im Extremfall kann man die Eröffnung eines Geschäfts um einige Monate verschieben oder bestimmte langfristige Investitionen aufschieben, aber ich denke, dass die strategische Verpflichtung darin besteht, zu investieren. Zunächst einmal im Bereich der Geschäfte. In diesem Jahr sind mindestens fünf der sechs großen Neueröffnungen in Mailand geplant. Aber auch in die Lieferkette, die meiner Meinung nach weiterhin kulturell gestärkt werden muss, sowohl in Bezug auf die Ausbildung als auch auf die Infrastruktur.

FNW: Wurden einige der geplanten Investitionen verschoben?

TB: Unser strategischer Horizont, sei es im Einzelhandel oder in der Industrie, besteht darin, Projekte mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren zu realisieren. Man muss sich also vor Augen halten, dass wir auf einen Markt setzen, der mittel- bis langfristig weiter wachsen wird, während wir für die nächsten sechs oder neun Monate vorsichtiger sind. Es ist klar, dass wir uns nicht in einer glanzvollen Marktphase befinden. Aber zur Erinnerung: Die aktuelle Situation folgt auf eine praktisch dreißigmonatige Phase, von 2021 bis Mitte 2023, mit euphorischem Wachstum, das ehrlich gesagt nicht nachhaltig war.

“Wir haben mehr als 5.000 Audits durchgeführt”

FNW: Wie gehen Sie mit dieser Phase um?

TB: Mittelfristig wird die Gruppe dafür sorgen, dass die Häuser weiterhin begehrenswert bleiben. Kurzfristig müssen wir uns um das Management bemühen, aber auch um die Anpassung an einen Kunden, der seine Überzeugungen ändert. Die Werte, die für die Kunden des Luxussektors extrem gefestigt schienen, nämlich die Konvergenz der Weltkulturen und die Globalisierung, werden heute ein wenig in Frage gestellt. Auch die Verbindungs- und Kommunikationsplattformen ändern sich ständig. Daher ist es wichtig, dass nicht nur die Produkte, sondern auch die Art und Weise, wie wir die Verbraucher erreichen und mit ihnen interagieren, sich an ihre Bedürfnisse und Wünsche anpassen.

FNW: Wie haben sich die Luxuskunden entwickelt?

TB: Heutzutage verspüren die Kunden einen zunehmenden Wunsch nach einer persönlichen Erfahrung. In den letzten Jahren wurde der Markt immer sehr stark von dem oberen Kundenstamm getragen, der sich durch eine große Kaufkraft und Ausgabebereitschaft auszeichnet. Dies sind Kunden, die eine Behandlung, einen Service und Produkte mit größeren Alleinstellungsmerkmalen benötigen als ein Kunde im unteren Preissegment, der sich den Häusern gerne über ein Parfüm, eine Brille, ein Halstuch, eine Krawatte oder einen Gürtel nähert.

FNW: Letztes Jahr gab es in Italien Probleme mit Lieferanten, u.a. von Dior, die es mit den Arbeitsbedingungen nicht so genau nehmen. Wie stehen Sie zu diesem Thema?

TB: Die hochwertige italienische Produktion ist eine außerordentliche Stärke für das Land und die Luxusgüterindustrie. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie aus großen Unternehmen und einer Vielzahl von kleinen und mittleren Unternehmen besteht, von denen sich der Großteil in Familienbesitz befindet. Die meisten dieser Unternehmen sind großartig, aber die Transparenz, Kontrolle und Verwaltung dieses gesamten Ökosystems erweist sich manchmal als etwas schwierig.

FNW: Haben Sie nach der Untersuchung von Dior Maßnahmen ergriffen?

TB: Im letzten Jahr haben wir mehr als 5.000 Audits durchgeführt, auch als Reaktion auf die Ereignisse bei Dior. Wir haben alle unsere Praktiken überprüft, sowohl in Bezug auf die Qualifikation von Lieferanten und Bestellungen als auch in Bezug auf die nachgelagerten Kontrollen. Wir haben unsere Praktiken verbessert, was zu einem enormen Aufwand an Ressourcen und Geld geführt hat. Wir haben unsere Charta überarbeitet und zum Beispiel ein verstärktes Kontrollorgan geschaffen, um sicherzustellen, dass jedes Haus seine eigenen Praktiken anhand von Exzellenzkriterien überprüft. Das Problem ist, dass das System so fragmentiert ist, dass es noch einige unklare Bereiche gibt, in denen wir uns verbessern müssen. Zur Erinnerung: Im Fall der Untersuchung von Dior stellte die italienische Wettbewerbsbehörde letztendlich keinen Verstoß fest und das Gericht in Mailand hob die gerichtliche Verwaltung auf, unter die Manufactures Dior srl nach den von Dior ergriffenen Maßnahmen gestellt worden war.

FNW: Wie kann die Ausbeutung von Arbeitnehmern in der Textilbranche bekämpft werden?

TB: Ich denke, die Lösung liegt nicht nur in der Hand der Unternehmen. Wir müssen alle mit den Verbänden, regionalen und nationalen Behörden zusammenarbeiten, um mehr Transparenz und eine sozial nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Es wird sich um einen mittelfristigen Transformations- und Konsolidierungsprozess handeln, in dem hoffentlich alle Stärken des italienischen Handwerks erhalten bleiben.